În septembrie anul trecut blogurile internaţionale demodă anunţau deschiderea primului magazin Musette de peste ocean,în inima New Yorkului - în West Broadway, cartierul Soho dinManhattan - uşă în uşă cu nume precum D&G, Swatch, FrenchConnection sau Bracciallini. Deschis iniţial în franciză, magazinulde 50 de metri pătraţi (care a necesitat o investiţie de 250.000 deeuro) este acum deţinut pe jumătate de compania mamă: "Avem planuripe piaţa americană pe care vrem să le testăm", spune CristinaBâtlan, unul dintre fondatorii companiei. Musette şi-a rezervatîncă de la început dreptul de a răscumpăra franciza sau de acumpăra o parte din afacere.
După New York, Musette a ajuns în Luxemburg, apoi înUngaria, la Budapesta - cu două magazine, şi în Israel. Toate celepatru magazine au fost deschise în sistem de franciză şi s-auadăugat celor două magazine proprii din Bulgaria şi altuia dinIsrael. Balanţa ar arăta anul acesta astfel: opt magazine în afaragraniţelor ţării şi 12 pe piaţa locală. Vânzările Musette suntcompletate de activitatea de la târgurile de modă şi de la alteevenimente de profil.
În viitorul apropiat balanţa ar putea să seechilibreze, în condiţiile în care reţeaua din România este"constantă şi matură, procesul de extindere fiind pus în stand-by",după cum spune Cristina Bâtlan, iar în străinătate planurile pentrunoi unităţi sunt din ce în ce mai clare. Pentru acest an, Musetteare programate deschideri de magazine în franciză în Marea Britanie(Londra) şi Rusia.
După câteva închideri de magazine din ţară şi dinRepublica Moldova în perioada 2008-2009, la finalul lui 2010 toatepunctele de vânzare ale Musette erau profitabile, explică acumfondatoarea, care şi-a păstrat doar magazinele pe plus înainte de ase lansa în extinderea externă.
În toamna anului trecut Cristina Bâtlan declara căinvestiţia necesară deschiderii unui magazin variază "în funcţie demalul Atlanticului pe care te afli". Dacă în Statele Uniteinvestiţia se învârte în jurul sumei de 250.000 de dolari (circa200.000 de euro) pentru un magazin de câţiva zeci de metri pătraţi,în Europa nu depăşeşte 150.000 de euro. Diferenţa vine dinamenajarea magazinului, care în SUA a costat circa 100.000 de euro.În cazul României, investiţia totală scade la 100.000 de euro,incluzând spaţiul, amenajarea şi stocul iniţial. Cu puţin timpînainte de deschiderea magazinului din New York, Cristina Bâtlanspunea că optează pentru Occident, deşi costurile pe metrul pătratsunt mult mai mari, pentru că perspectivele suntîmbucurătoare.
La deschiderea magazinului preţurile produselor de laNew York variau între 150 de dolari şi 500 de dolari. "Pentru căvânzările au mers mai bine decât ne aşteptam noi şi pentru că amfost nominalizaţi iniţial în topul celor mai bune magazine noideschise la New York şi ulterior în februarie în top trei cele maibune magazine din New York - alături de Isabel Marant şi AlexanderWang (doi designeri foarte cunoscuţi în rândul cunoscătorilor demodă - n.red.) am redus puţin preţurile la produsele de bază."Cristina Bâtlan spune că doreşte ca aceste produse să se vândă încantităţi mari şi că a putut să reducă preţurile pentru că dejabrandul este credibil. Mai mult "trebuie să te aliniezi zonei, sănu se observe diferenţe mari faţă de ceilalţijucători".
În celelalte magazine ale brandului - atât dinRomânia, cât şi din străinătate - preţurile sunt similare celor dinSUA, politica Musette fiind de a avea aceleaşi preţuri în toatemagazinele. În funcţie de particularităţile pieţei se aleg şimodelele ce vor fi expuse. În toate magazinele sunt prezentemodelele clasice din colecţia de bază. Alături de acestea, mai suntoferite spre vânzare şi modele din alte colecţii, produse în seriefoarte mică şi articolele din colecţiile speciale, realizate dinmateriale deosebite, precum cele din piton veritabil. "Produsele înediţie limitată sunt ceva mai scumpe, însă pe pieţele străine şiputerea de cumpărare e mai mare", explică CristinaBâtlan.
Odată cu deschiderile de noi magazine, CristinaBâtlan afirmă că a simţit o creştere a businessului la 5,6 milioanede euro anul trecut şi "cu siguranţă vom creşte şi anul acesta".Mai mult, anul trecut profitul companiei a crescut cu peste 50%faţă de 2009, când era de 1,36 mil. lei (0,31 mil.euro).
Pentru a face faţă noilor deschideri, Cristina Bâtlana luat decizia de a mări capacitatea de producţie: "Vom dublacapacitatea de producţie în următorul an. Nu putem deschidemagazine fără să avem acoperire în producţie". Musette producecirca 40.000 de perechi de pantofi şi 25.000 de genţi per colecţie,în condiţiile în care există două colecţii de bază şi două colecţiipronto-moda (cu un număr redus de produse) pe an, precum şicolecţii pentru evenimente speciale: "Am început demersurile pentrumărirea capacităţii de producţie. Am adus deja tehnicieni".Pantofii, genţile şi accesoriile Musette sunt produse în douăfabrici din România - la Bucureşti şi la Huşi. Încă de anul trecut,acţionarii companiei - cei doi soţi Bâtlan - se gândeau la ocreştere a capacităţii de producţie. Ei spuneau că nu intenţioneazăsă deschidă o nouă fabrică, deoarece costurile sunt mari, de aceeavor investi în cele două deja existente, unde sunt realizate toateprodusele companiei.
Cristina Bâtlan, care activează în mediul de businesslocal de peste 20 de ani, declara în toamna anului trecut că, deşicompania este interesată să se extindă, acest proces nu poate fiînsă unul foarte rapid pentru că nu se poate mări peste noaptecapacitatea de producţie: "Grupul nu poate suporta mai mult decinci deschideri pe an". Acum însă, la întrebarea "unde vă vedeţipeste zece ani", Cristina Bâtlan, în vârstă de 37 de ani, răspunde"mă văd având 300 de magazine Musette la nivelmondial".
Femeia de afaceri, care este şi creative directorpentru Musette alături de alţi creatori francezi şi italieni, afondat compania Musette în 1992, ocupându-se iniţial de comerţul cuţesături. "Am avut succes şi am perseverat. După aceea a urmat onouă etapă, cea de creare de valoare adăugată odată cu deschidereafabricilor şi dezvoltarea reţelei de magazine proprii." AcumMusette numără 290 de angajaţi - dintre care 20 direcţi şi 270indirecţi, 19 magazine şi două fabrici. Cristina Bâtlan nu ştieînsă cum e să fii angajatul altcuiva: "Nu am fost niciodatăangajată undeva. Atunci când am început să lucrez a fost pentrupropria afacere".
Ea spune că cel mai dificil moment din carieră a fostbalansarea priorităţilor între familie şi carieră în perioada încare fiul său era foarte mic. Un alt moment dificil a fost anultrecut, când "am pariat pe design şi internaţionalizare. Am gânditpozitiv într-un moment în care piaţa de specialitate era îndescreştere". În timp, s-a dovedit un pariucâştigător.
În condiţiile în care tot mai multe nume mari -precum Gucci, Emporio Armani, Burberry şi, de ce nu, retailerulsuedez H&M - vin pe piaţa locală, jucătorii români din acestdomeniu aleg să se extindă în afara graniţelor ţării. Exemple înacest sens sunt Irina Schrotter, care a deschis primul magazin înstrăinătate anul trecut la Lugano, în Elveţia, Iulia Dobrin,fondatoarea companiei de lenjerie intimă I.D. Sarrieri care îşivinde produsele în multibranduri din 31 de ţări (fără România) dinEuropa, America de Nord sau Asia, şi Gabriel Cârlig, care, prinintermediul Jolidon, "a simţit gustul vestului" în urmă cu mai binede un deceniu.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
